DIY Mendel90 "ver. goły MDF"

[acc]

Hej,

mówisz o tym - http://www.thingiverse.com/thing:18379 ? Jak tak, to:
1: on się bez problemu drukuje bez jakichkolwiek podpór, zawsze tak go drukuję i nigdy nie ma problemu
2: podpory ustawia się w slicerze (zakładka "Support material" i zaznaczasz "Generate support material")
3: przy innej wysokości warstwy obiekt nie będzie grubszy, będzie tylko mniejsza liczba warstw. Co najwyżej może być grubszy o 0,03mm (gdy wielokrotność 0,28 nie odpowie wielokrotności 0,25mm, powiedzmy obiekt ma 2.5mm to byłoby 10 warstw 0,25mm a u Ciebie będzie 9 warstw *0,28 = 2,52mm)

Jedna uwaga co do tej wysokości warstwy - ona nie jest optymalna i wprowadza bardzo delikatne rozbieżności na wysokości (zapewne niezauważalne gołym okiem). Założmy że masz pręt standardowy M8 z podziałką 1,25mm, silnik standardowy 1.8stopnia i mikrokrok 1/16. Zatem pełen obrót to (360/1.8)*16 = 3200 impulów. Spowoduje to podniesienie Z o 1,25mm czyli dla 1mm dla Z masz ustawione 3200/1,25 = 2560 kroków. I teraz kwestia ile impulsów potrzeba na podniesienie Z o 0,25? 2560*0,25 = 640 impulsów. A dla warstwy 0,28mm masz 2560*0,28 = 716,8. Wychodzi więc liczba niecałkowita i ta różnica gdzieś się będzie gubić. Tak jak piszę -jest to niezauważalne gołym okiem, ale lepiej unikać takich sytuacji...

[mauer]

Czyli wogóle będzie lepiej jeśli ustawię na stałe sobie wysokość warstwy przy dyszy 0.35mm na 0.25mm ? Jak wtedy ustawić wysokość pierwszej warstwy ? Na co ma wpływ wysokość pierwszej warstwy ?
Czy kalkulację szerokości ścieżki zostawić Slicerowi czy zrobić to po swojemu ? Czytam cały czas inne fora i wszędzie jest zalecane żeby szerokość ścieżki była co najmniej równa lub większa niż szerokość dyszy. Sam nie wiem, czy używać tu jakichś kalkulatorów czy po prostu doświadczalnie takie parametry dobierać ?

Normalnie zarzucam Was pytaniami ...

[acc]

Dla 0.25mm używam pierwszej też 0.25mm. Osobne ustawienie pierwszej warstwy jest przydatne jak drukujesz np na 0.1mm. Wtedy pierwsza warstwa gdyby była 0.1mm to byłoby naprawdę ciężko to ustawić i musiałbyś mieć naprawdę idealnie płaski stół. I to jest główny powód ustawiania tej wysokości

Co do kalibracji proponuję zacząć od tego bardzo prostego schematu - http://www.mojreprap.pl/board/viewtopic ... 149#p54435

[mauer]

Czyli na dzisiaj po pracy mam już lekturę obowiązkową .

[mauer]

Pytanie typowo do Adama:

Moim testowym modelem do wydruku przy walce z przesunięciami warstw był wózek osi X opracowany przez Ciebie pod wałki 12mm. Oczywiście sam wózek wydrukował się prawidłowo bez przesunięcia warstw, ale boczne ścianki (obrysowe) wózka patrząc od spodu mają przerwę pomiędzy sobą - w projekcie widzę że te obrysy powinny być zamknięte (zespolone ze sobą). Czy tutaj może mieć wpływ złe ustawienie szerokości ścieżki ?

[acc]

Pokaż fotkę, bo z opisu nie wiem o które miejsce Ci chodzi...

[mauer]

Jest i fotka. Miejsca puste oznaczyłem czerwoną kreską.

[cobra]

boczne ścianki (obrysowe) wózka patrząc od spodu mają przerwę pomiędzy sobą

Nie tylko u Ciebie. Mój zamówiony wózek do drukarki miał dokładnie taki sam feler. Przy tym, ogólnie rzecz biorąc, warstwy były słabo posklejane i wszystko trzeszczało w rękach. Wydrukowany powtórnie (z innego materiału) był ok.

[mauer]

Cobra - to może nie jest feler tylko błąd w sztuce drukowania ? Właśnie czekam na opinię Adama.

[acc]

O, skądś znam tę fotkę

Dzieje się tak dlatego, że tam ścianka jest dosyć wąska. Przyjmijmy dla przykładu że ustawione są 2 obrysy zewnętrzne (perimeters) i szerokość ścieżki powiedzmy 0,5mm. I załóżmy że ścianka tam ma grubość 2,25mm. Wtedy po 2 obrysy z jednej i drugiej strony zajmują 2mm. Zostaje szczelina 0,25mm - za mało, aby zmieściła się ścieżka. W takim przypadku lepiej dać np 1 obrys i pójdzie normalne wypełnienie. Ale Ty mając dyszę 0,35mm mógłbyś skalibrować tak, aby mieć szerokość ścieżki 0.3mm. Wtedy będzie dużo miejsca w środku na wypełnienie, a i wydruki będziesz miał dokładniejsze (chociaż będzie to widocznie głównie na małych elementach, a cały wydruk będzie przez to dłuższy). Liczby tylko przykładowe, ale obrazują o co kaman. Po prostu trzeba inaczej pociąć plik.

Przy okazji polecę fajną przeglądarką wygenerowanych g-code'ów: http://gcode.ws/ - tam zobaczysz że po prostu slic3r nie wypełnił Ci tego otworu.

Co do słabo posklejanych warstw i trzeszczącego plastiku - cóż, czasami trafia się filament który jest trochę gorszy. Może się i cała rolka zdarzyć taka... kwestia tylko i wyłącznie filamentu i wydruku nim (temperatura itp).

[mauer]

Znowu zaczynam dłubać wydruki i mam pytanie: jak prawidłowo zmienić filament w drukarce w czasie druku?
Ja sobie wydumałem, że: klikam PAUSE PRINT i po prostu na rozgrzanej głowicy wyciągam "stary" filament i jak wszystko dobrze pójdzie instaluję nowy - wszystko na gorąco no i CONTINUE. Jak to wykonać, żeby głowica przy wpychaniu nowego filamentu nie wypchnęła nowego koloru na wydruk ? Tu widzę problem

[acc]

Proponuję na tym etapie nie bawić się w pauzowanie i zmiany kolorów podczas druku... Generalnie jak chcesz mieć czysty wydruk dwukolorowy, to filament trzeba zmienić poza obszarem wydruku. Po włożeniu nowego filamentu trzeba wtedy go przepchać przez dyszę, i to całkiem sporo, bo na początku będzie się mieszał kolor z tym wcześniejszym. Taka operacja nie jest trywialna i nie polecam zaczynać przygody z reprapem od tego...

[miś]

jak prawidłowo zmienić filament w drukarce w czasie druku?

Znów kłania się Repetier i jego opcja zmiany filamentu.
Klikasz (z menu albo z przycisku szybkiego dostępu) zmień filament, druk zostaje spauzowany, a głowica odjeżdża na wcześniej zdefiniowaną pozycje, potem kręcisz impulsatorem aby cofnęło resztę starego filamentu, dalej zwalniasz docisk ekstrudera i wyjmujesz to co pozostało, wtykasz nowy, kręcisz kółkiem w drugą stronę aż filament zacznie wypływać z dyszy, kręcisz po woli dalej aż kolor będzie już taki jak powinien być, odrywasz pęsetą to co wisi z ekstrudera, po czym klikasz ponownie enkoderem. Głowica wraca tam gdzie skończyła, i zaczyna drukować dalej.

[mauer]

Klikasz (z menu albo z przycisku szybkiego dostępu) zmień filament, druk zostaje spauzowany, a głowica odjeżdża na wcześniej zdefiniowaną pozycje,

To była by rewelka, chyba w najbliższym czasie będzie przeskok na Repetiera.

[Karol]

W marlinie pojawia sie to od dawna i można to zrobić z poziomu LCD albo z pronterface wpisując komendę odpowiednia :) Jest to prosty kod do marlina, nie wiem czy juz go oficjalnie nie ma dostępnego w najnowszym :)