Polskie Forum FPV

Oglądając youtuba znalazłem fajne rozwiązania oświetlenia do coptera i postanowiłem sam zrobić sobie coś takiego.
Ze względu na wagę i prototyp ograniczyłem się do czterech diodek 32V 100W czyli razem 400W. W teście mogłem popędzić każdą diodę aż do 150W przy zasilaniu 33V. W ostateczności ze względu na pierwsze próby ograniczyłem moc całkowitą do 300W. Mało słabiej świeci ale za to nie grzeje się tak mocno.

Kilka zdjęć tego cudactwa poniżej.
Soczewek nie będę zakładał.
Waga całkowita z dodatkową bateryjką to 1,5 kg - sporo ale mój kopterek dzwignie to bez problemu.

Mała propozycja. Dookoła "cegły" daj paski WS sterowane z arduino. Z resztą włączanie oświetlanie też może być realizowane pośrednio przez arduino które połączysz po PWM z FC/RX do wolnego kanału.
Na apce trzeba będzie zrobić mixer i wtedy masz na jednym kanale wszystko - w dużej mierze kwestia programu do kontrolera ledów.

Taki dodatek w postaci pasków WS i możesz robić filmy nocą do strefy 11. Powisisz 1km od jakiejś drogi na uboczu, odlecisz na pełnym gazie, zgasisz LEDy i afera gwarantowana ;)

Szper pisze:paski WS

Co to są paski WS?

Szper pisze:Na apce trzeba będzie zrobić mixer i wtedy masz na jednym kanale wszystko

Moja aparatura ma 16 kanałów. :)) Wystarczy na wszystko.

Szper pisze:włączanie oświetlanie też może być realizowane pośrednio przez arduino

A jak to zrobić gdy płynie 40A i moc przenoszona to grubo ponad 400W ?

http://www.jarzebski.pl/arduino/kompone ... s2812.html
Bardzo jasne idzie dostać i z użyciem bibliotek łatwo to ogarnąć.
Dla nich wrzucisz jakąś przetwornicę 5V.

40A masz zasadniczo 2 warianty sterowania z Arduino:
- tranzystory mocy ale tu będzie ciężko
- mniejszy tranzystor sterujący przekaźnikiem chociażby samochodowym 12V 40A.

Program na arduino - zarys konceptu:
Najłatwiej będzie zabrać czysty PWM. Na 16 kanałach to zapewne leci SBUS. Musisz najlepiej wyprowadzić 2 kanały PWM - z FC lub jeśli masz frsky "pudełkowy" to masz do dyspozycji PINy kanałów 1-8 (chyba, że inaczej bindowałeś).
Jeden kanał użyjesz dla głównego leda(przełącznik) i drugi do sterowania WS (potencjometr).
W programie dla danego poziomu PWM sterowanego potencjometrem programujesz sobie sekwencje dla LEDów, np.: max w lewo to wyłączone a im bardziej w prawo to kolejne opcje.

maxiiii pisze: A jak to zrobić gdy płynie 40A i moc przenoszona to grubo ponad 400W ?

Używasz przetwornic z regulacją napięcia potencjometrem - nic prostszego jak podać na potencjometr dodatkowe napięcie sterujące, które wyłączy przetwornicę.

LED-y brałeś z jakiegoś pewnego źródła (parametry i trwałość)? Czy zestaw z aledrogo?

Zbig pisze:nic prostszego jak podać na potencjometr dodatkowe napięcie sterujące

No paczaj jakie to proste, chyba mi bliżej do Azgardu i nie widziałem takiego prostego rozwiązania.:))

Zbig pisze:LED-y brałeś z jakiegoś pewnego źródła (parametry i trwałość)? Czy zestaw z aledrogo?

Ledy bezpośrednio od chińczyka ale nie te za 1$ tylko z informacją true 100W. Te faktycznie mają nawet ponad 100W.
Trwałość jeszcze nie znana chodziły dopiero ok 1h i na razie działają :)). Temperatura też w normie.
Te przetwornice to step-up i prąd 3A płynął przy napięciu 31V. Przy 32 było grubo ponad 100W.

Gdyby kogoś to interesowało to kupiłem je na ali
https://www.aliexpress.com/item/1Pcs-1W ... 0.0.h8nEdo

maxiiii pisze:

Zbig pisze:nic prostszego jak podać na potencjometr dodatkowe napięcie sterujące

No paczaj jakie to proste, chyba mi bliżej do Azgardu i nie widziałem takiego prostego rozwiązania.:))

Wystarczy "oszukać" układ sprzężenia zwrotnego, że ma za wysokie napięcie wyjściowe i się sama wyłączy.
Ta przetwornica ma puste miejsce na układ ograniczenia prądowego (i dodatkowy potencjometr) - ten układ nadprądowy właśnie przez diodę podnosi napięcie na potencjometrze, zmniejszając odpowiednio moc wyjściową.


A jak kolor? Rzeczywiście jest neutralny, czy ma podbarwienia? I wszystkie mają podobny kolor?

Poprzednio miałem te diody za dolara ale tak naprawdę miały przy 32V 18W, przy 38 - 50W. Nie ma sensu takich kupować.

Te diody za 3,80 mają kolor biały bez przebarwień. Nadają się bardziej do warsztatu niż do oświetlenia sypialni:)))

Zbig pisze:Wystarczy "oszukać" układ sprzężenia zwrotnego, że ma za wysokie napięcie wyjściowe i się sama wyłączy.

Masz już gotowca?

Ze schematu wynika, że im większe napięcie na sprzężeniu tym większe napięcie na wyjściu. A to już stanowi problem. Jak podać mniejsze.

maxiiii pisze:Ze schematu wynika, że im większe napięcie na sprzężeniu tym większe napięcie na wyjściu. A to już stanowi problem. Jak podać mniejsze.

Błąd w toku myślenia, bo to działa w drugą stronę. Czym wyższe napięcie na wyjściu tym wyższe na sprzężeniu zwrotnym, co powoduje że przetwornica obniży napięcie wyjściowe aby pozostało nie zmienione.
Więc do wyłączenia wystarczy na nogę 2 scalaka przez diodę podać napięcie większe od 2.5V czyli np 5V

Dokładnie tak jak pisze Misiu.

Te diody mają 6000-6500K, jak dla mnie trochę za wysoko. Chyba skusze się jednak neutralny biały 4000-4500K

Diody przyjechały. Jedna ma uszkodzony jeden pasek ledów (każdy COB ma wewnętrznie 10 pasków po 10 ledów), zobaczymy co powie Chińczyk na reklamację.
Pozostałe działają, ale radiatory mają takie wgłębienie na środku, że jak położyłem tam pastę i przyłożyłem do radiatora, to na radiatorze nie został nawet ślad po paście . Musiałem zeszlifować/wyrównać dolną powierzchnię ledów, żeby sensownie przylegały do radiatora.
Twoje też tak miały? Poza tym nieźle "dają po oczach"

Wszystkie diody świecą tak samo i nawet jak wzrasta napięcie od 20V zaczynają świecić w tym samym czasie.
Pasta rozprowadziła się równo więc nie mam żadnego wgłębienia.
Czy kupiłeś te true100W.
Sprawdź prąd pobierany bo może wysłał ci te tanie 17W?

Tak, true 100W.
Z prądem i mocą jest OK, biorą 2A przy 30.5V i pełną moc osiągają przy ok 32V (max jaki im dałem przez chwilę to 3.3A). Wszystkie chodzą są w miarę równo. Gdyby to były 17W, to by się ugotowały i napięcie byłoby dużo wyższe.

Być może dałeś grubo pasy i dlatego nie zauważyłeś nierówności
Jak zacząłem szlifować (papier ścierny na płaskiej powierzchni), to niklowanie (?) ścierało się zaczynając od brzegów odsłaniając mosiądz. Musiałem kilka minut popracować zanim na środku nie został tylko mały placek tego niklu.

Zamówiłem też od innego dostawcy cieplejsze 4500K (też 100V), jak przyjadą to porównam elektrycznie i mechanicznie.

Jednego podkręciłem nawet do 150W i się nie zagotował. Dla mnie to dobry towar ale wiadomo jak to u naszych kulegów:) Kontroli jakości brak.:((

maxiiii pisze:...ale wiadomo jak to u naszych kulegów:) Kontroli jakości brak.:((

No właśnie, ja znów jestem wnerwiony, bo swego czasu zamówiłem 3szt modułów z INA219 i z 3szt tylko jeden był sprawny, pozostałe mają zwarcie na zasilaniu. Dokupiłem więc 5szt samych scalaków INA219, dziś przyszły i... wszystkie 5szt też ma zwarcie na łapkach zasilania. Jakieś fake chipy...