1. Wykręcamy dwie śrubki od dolnej strony gogli, zdejmujemy górną pokrywę. Trzyma się ona na trzech zatrzaskach. Jeśli środkowy nie chce puścić, podważamy go delikatnie płaskim śrubokrętem.
2. Tak to wygląda wewnątrz. Nowe fatsharki w wersji base, które są lżejsze o 30%, to m. in. brak odbiornika znajdującego się po lewej stronie.
Pośrodku widać dwie śrubki, które tworzą mechanizm suwnic dwóch wyświetlaczy. Odkręcamy je, wyjmujemy wyświetlacze.
3. Teraz przyda się płaski, mały pilniczek oraz nożyk modelarski. Zaznaczone na czerwono miejsca należy usunąć. Nożykiem wycinamy po 2-3 mm powierzchni pod wystające od frontowej strony gogli suwaki - muszą mieć większy zakres regulacji (czerwone kreski poziome w goglach). Następnie nożykiem należy usunąć boczne dwie blokady (pionowe czerwone kreski w dolnej stronie gogli - wystają na ok 1mm > przyciąć). Na koniec zostaje poszerzenie regulacji rozstawu w obu wyświetlaczach. Ja to zrobiłem cienkim pilniczkiem. W przypadku wewnętrznej szczeliny (na rysunku plastik wyświetlacza max po prawej stronie), otwór poszerzyłem do samego końca, na wylot.
Tak wygląda efekt przeróbki gogli.
4. Teraz całość składamy tak, jak było w oryginale. Wkręcamy śruby w szczeliny regulacji wyświetlaczy.
Tak wygląda oryginalny minimalny rozstaw wyświetlaczy (ok 60mm).
Tak oryginalny maksymalny rozstaw (ok. 65mm)
A tak po przeróbce - ok 70mm, czyli tyle, ile oferują nowe fatsharki. Jako że zwiększył się rozstaw, to po rozsunięciu wyświetlaczy ich zewnętrzna część znika za plastikowymi ściankami. Nie poszerzałem ich, gdyż w trakcie użytkowania nie widać, żeby cokolwiek zasłaniało obraz.
Poprawa obrazu jest, ale myślałem że będzie lepiej. Wydaje mi się, że optymalny zakres rozstawu powinien być do 75mm (i nieprawdą jest, że jestem alienem, ale przyłożona suwmiarka tyle mi pokazuje), ale tyle w fatsharkach nie da rady uzyskać - lewy monitorek po przeróbce dociska odbiornik. Niestety efekt beczki i rozmywających się krawędzi pozostaje.
